Ich habe inzwischen eine Selbstbaulösung gefunden.
Es ist ein Elektrischer Gurtwickler JAROMAT Classic UP 23/15 / weiß / 23 mm Gurtbreite für knapp 120 EUR geworden.
Der ist jetzt von Haus aus erstmal dumm.
Gelöst habe ich es mit:
- einem
ESP32-C3
- sowie 2 x Optocopler
PC817C
- und 2 x
680 Ohm Widerstanden
- sowie etwas Kabel.
Ja ich weiß, Kabel ist armdick und liegt 2 Meter unter der Erde, alles andere sind Leitungen … hat zumindest mein Meister damals immer gesagt ^^ Und da wir da gerade beim Thema sind, arbeiten an Spannungen mit 230V, sollte man den Fachleuten überlassen. Wir modifizieren hier zwar den Niederspannungsbereich, aber betrieben wird der Gurtwickler trotzdem mit 230V.
Was ist zu machen. Wir müssen die beiden Taster mit dem Optokoppler überbrücken. Auf der Pltine sind 3 Taster, also die beiden lokalisieren die zum Nippel auf der Abdeckung passen. Wofür der 3. Taster ist, weiß ich nicht,evtl für ein anderes Modell.
Hier kann man ganz gut sehen welches Beinchen vom Käfer welcher Anschluss ist.
Wenn man draufschaut (also die Beinchen unten sind) dann hat ein Beinchen einen eingestanzten Punkt. Das ist die Anode der LED. Von da aus gegen den Uhrzeigersinn:
- Anode
- Cathode
- Emitter
- Collector
Emitter und Collector müssen den Taster überbrücken. Hier muss man aber aufpassen wo, nennen wir es mal "Plus und Minus" sind. Wie bekommen wir das raus ? Entweder durch messen oder durch ausprobieren. (Habe es leider nicht dokumentiert) Der Taster hat jeweils 4 Beinchen. 2 davon sind immer intern verbunden. Das kann man durch durchmessen im spannungsfreinen Zustand rausbekommen. (Durchgangsprüfer Multimeter) Die beiden anderen Beinpaare müssen dann verbunden sein wenn man den Taster drückt.
Hat man diese gefunden muss man nur noch rausbekommen auf welcher Seite Plus ist. Das geht leide rnur im eingeschalteten Zustand. Hierbei ist zu beachten das die Platine zwar Niedersapnnung hat, aber das Gerät selbst mit 230V betrieben wird. Also wie schon gesagt, dass sollten nur Fachleute machen. Man misst jetzt die Spannung über die beiden Beinpaare (glaube es waren knapp unter 3V) und wenn diese Positiv ist dann muss an dieses Beinchen wo die rote Messleitung ist der Emitter and an das andere der Collector. Ist die negativ dann genau andersrum.
Die andere Seite vom PC817C, da muss die Cathode and Ground vom ESP32 und die Anode über den 680 Ohm Widerstand and einen passenden GPIO. Ich nutze hierfür die GPIOS 4 (für AUF) und 5 (für AB).
Der Code für ESP-Home könnte dann z.b. so aussehen:
esphome:
name: esphome-web-14adb8
friendly_name: ESP32-Rolladen
min_version: 2025.11.0
name_add_mac_suffix: false
esp32:
variant: esp32c3
framework:
type: esp-idf
logger:
api:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
# ===============================
# GPIOs für Optokoppler (AUF/AB)
# ===============================
switch:
- platform: gpio
id: rolladen_auf_gpio
pin:
number: GPIO4 # A4
inverted: false
restore_mode: ALWAYS_OFF
internal: true
- platform: gpio
id: rolladen_ab_gpio
pin:
number: GPIO5 # A5
inverted: false
restore_mode: ALWAYS_OFF
internal: true
# ===============================
# Buttons für Home Assistant
# ===============================
button:
- platform: template
name: "Rollladen AUF"
icon: mdi:arrow-up-bold
on_press:
- switch.turn_off: rolladen_ab_gpio
- switch.turn_on: rolladen_auf_gpio
- delay: 1500ms
- switch.turn_off: rolladen_auf_gpio
- platform: template
name: "Rollladen AB"
icon: mdi:arrow-down-bold
on_press:
- switch.turn_off: rolladen_auf_gpio
- switch.turn_on: rolladen_ab_gpio
- delay: 1500ms
- switch.turn_off: rolladen_ab_gpio
Der ESP schaltet dann den jeweiligen GPIO für 1,5 Sekunden auf high. Das simuliert einen normalen Tastendruck. Sicherheitshalber wird der jeweils andere Ausgang vorher abgeschaltet.
Was geht hiermit nicht:
- Man kann den Taster in HA nicht gedrückt halten um die Rolladen dann so lange fahren zu lassen bis man den wieder loslässt.
- Man hat keine Zustandsmeldung wo sich der Rolladen gerade befindet, also ob auf, zu, oder z.B. Mittelstellung.
